[Financial Express]同国の既製服（RMG）部門のバイヤーへの依存度は、主に製品開発能力の向上、マーケティング戦略の改善、大手ブランドやバイヤーとの直接的なコミュニケーションにより、過去10年間で大幅に減少した。
バングラデシュ開発研究所（BIDS）が実施した最近の調査によると、バイヤーハウス経由の輸出の割合は2014年の51％から2023年には38％に低下したことが明らかになった。
一方、調査によると、調査対象の衣料品工場からバイヤーへの直接輸出は2014年の38％から2023年には52％に増加した。
BIDS研究ディレクターのカジ・イクバル氏は月曜日、同市で開催された4日間のBIDS年次会議で、「バングラデシュのRMG産業の技術向上」と題する研究結果を発表した。
この調査は、ニットランジェリー、デニムパンツ、セーター、Tシャツ、ジャケット、織物パンツ、織物シャツ、家庭用テキスタイルの8種類の製品、36の工程と136のサブプロセスを対象に、43社から実施されました。
43ユニットの輸出総額は2014年に6億4500万米ドルだったが、2023年には10億3000万米ドルに達する。調査対象となったユニットの買い手の数も増加しており、昨年は各企業が平均17の買い手に商品を出荷したが、2014年の11社から増加していることが調査で示されている。
調査では、過去 10 年間に調査対象となった企業で大幅な生産能力の拡大がみられたことが強調されました。近年、繊維および工業エンジニアの学位取得者やディプロマ取得者などの技術専門家の増加、ソフトウェアの使用増加、直接輸出、認証などを通じて、能力が向上した証拠が見られます。
ホームテキスタイル、ランジェリー、セーター、織物シャツ、織物ズボンなどの一部の製品では、研究開発への投資が増加しています。
サブプロセスごとの生産性も向上しており、ジャケット、ホームテキスタイル、ランジェリーでは特に高い生産性を実現しています。
質問に対し、バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）の元副会長アブドラ・ヒル・ラキブ氏は、工場は長年にわたりダイレクトマーケティングと製品開発の能力を大幅に強化し、多くの小売業者やブランドがダッカに独自のオフィスを設立したため、住宅購入への依存度が低下したと指摘した。
さらに、ニューヨークやヨーロッパなど国外にオフィスを構え、自社のデザイナーを抱えてバイヤーに直接製品を見せる工場も数多くあると彼は語った。
チーム・グループのマネージング・ディレクターであるラキブ氏は、5カ国にオフィスを持つ買い付け会社を経営しており、そのうち3つのオフィスにはデザイナーがいます。彼の買い付け会社は、毎年、世界中の42の顧客のために、インドから3億7000万ドル相当の衣料品を売買しています。
同社は顧客向けに品質管理、商品化、倫理監査、検査、実験室試験、生産管理などのサービスを提供していると彼は述べた。
同氏は、約30～35社のバイヤーやブランドが国内に現地事務所を持ち、大量の衣料品を調達している一方、現地事務所を持たない小規模なバイヤーは、引き続き第三者や代理店、買い付け会社を通じて製品を調達していると指摘した。
地元の工場は独自の設計能力をまだ開発していないため、住宅購入という基本的な支援をまだ必要としていると彼は付け加えた。
バングラデシュ衣料品買取ハウス協会元会長カジ・イフテカール・ホセイン氏は、フィナンシャル・タイムズに対し、買取ハウスへの依存度が低下したとの見方に反対した。
実際、そうした企業の数や専門知識は増加しているが、地元の工場の生産能力はそれに応じて向上していないと彼は述べた。
同氏は、約2,100のバイヤー企業が同国の既製服輸出総額の約80億ドルを占めている一方、ダッカにオフィスを構える大手小売業者11社は、210億ドル相当のより大きなシェアを占めていると指摘した。
さらに、3年前に600万ドル相当の衣料品を取引していた買い付け業者の中には、現在では3000万ドル相当の取引もあると同氏は付け加えた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241212
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/rmg-sector-cuts-dependence-on-buying-houses-with-better-products-and-direct-brand-connections-study-1733935652/?date=12-12-2024
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