[The Daily Star]中国は依然として繊維・アパレル産業において世界的に有名な巨人である。世界のアパレル輸出のシェアは約37％であるが、世界で2番目に大きいレディメイド衣料品輸出国であるバングラデシュのシェアは約6％に過ぎない。したがって、中国の行動が明らかに我々のような他の製造拠点の競争力に影響を与えることは完全に理解できる。
まず、中国の豊富な素材基盤は比類のないものです。我々は依然として垂直サプライチェーンを提供することはできず、依然として原材料の輸入に大きく依存しています。中国は長い歴史を持ち、高度に効率的で特殊な港湾、道路、橋梁およびサービスに常に投資して商品の移動を支援しています。
競争優位のための低賃金への依存は、間もなくインフラストラクチャーの低さと労働者の生産性の低下によって相殺される可能性があります。中国人労働者は、より熟練した経験を持つだけでなく、はるかに生産的でもあります。
バングラデシュのアパレル業界は、中国がハイテク産業に移行する大きなチャンスがあることを多くの人が話しています。この信念はいかに本物ですか？中国のアパレル産業の現在のダイナミクスをより深く掘り下げていくことで、満足し続けるよりも、競争力をいかに保つかというアイデアを得ることができます。
中国は競争力を維持するためのコアドライバーとして積極的に技術進歩を追求しています。中国の製造業部門をバリューチェーンに押し進め、「中国製」から「中国製」に移行しようとしている中国中央政府は、先住民族のイノベーションが拍車を浴びている。たとえば、中国のオートメーション会社Bealead Automatic Machine Co.は、ノースフェイス、モンクレール、アディダスと協力して、ダックフェザー充填プロセスの効率を高め、労働力を削減するシステムを考案しました。
自動化されたフェザー充填機は、作業員数を5人から2人に減らします。 2人の労働者は、機械を操作するための訓練と、それを維持するための追加の技術者を必要とする。この場合、1台の自動羽毛充填機への投資は33,000米ドルです。中国の労働者の平均賃金は491米ドルで、同社は約1年半の投資を回収することができます。
最近のマッキンゼーのセクター別130社の調査では、中国のメーカーの80％近くが業界4.0（製造技術における自動化とデータ交換の最新動向）で競争力が向上すると予想していますが、わずか57％ 、米国の回答者の50％、ドイツの回答者の50％、日本の企業の54％であった。
北京のデジタル能力センターはモデル工場です。革新的なソリューションを開発するための集中化された場所を提供し、変革の各段階でクライアントをサポートし、カスタマイズされたトレーニングモジュールを提供することにより、中国のデジタル能力センターは、中国のメーカーが中国の "Made in中国の2025年の政策。また、中国の有力な学術機関の1つである清華大学と提携して、マッキンゼーが中国でデジタル技術ショールームを設立しました。センターでは、エンドツーエンドのバリューチェーン変換のための最先端のデジタルツールを紹介し、デジタル技術のパイロットのための安全なテストベッドを提供し、能力開発のための経験的トレーニングを開催します。
デジタル能力センターは、技術を紹介し、トレーニングを提供し、革新的なソリューションを開発する、中国向けに作られたユニークな施設です。メーカーは、デジタルオペレーションとスマートな製造をどのように企業に組み込むのかを素早く学び、イノベーションと効率の大幅な向上を目の当たりにしています。
テクノロジーとデジタルの進歩とそれに伴う消費者の期待の変化に悩まされている他の多くの業界と同様に、ファッションやアパレル業界は「崩壊に熟している」。マッキンゼーとファッションビジネスの最近の調査によれば、ボラティリティと不確実性はここにとどまると言われています。ブランドに忠誠を込めて、より深い価値観を持って購入をアピールする「永遠につながった」消費者は、喜んで予測するのがずっと困難です。
「バーチャルリアリティファッションショー」、「Gender Neutral Fashion Line」、「Omni Channel」、「Instant Fashion」、「Buy Now」、「Rapid Virtual Prototyping」、 、 "Modest Fashion"、 "Ethical and Sustainable Innovation"、 "GoogleとLeviのプロジェクトJacquard Denim Biker Jacketのようなスマートなウェアラブル"は、業界の小売業の終わりの機械化への対応として、バリューチェイン。
この変化はすべて、アパレルバリューチェーンのバイヤー側で起こりますが、サプライチェーンは影響を受けませんか？変化する期待は、ラインの供給終了に同様の圧力をかけることはありませんか？中国と同様に、業界リーダーや政策立案者は、バングラデシュにおいて「メイド・イン・バングラデシュ2021または2041」政策に向けて、デジタル機能とイノベーションセンターをバングラデシュに設立するビジョンを持っていますか？長期的に商品アイテムを供給することで、私たちの業界を支えることはできますか？戦略はありますか？
私はこれらの質問を読者に残し、インダストリー4.0の次の時代に、世界のアパレル製造業の競争においてバングラデシュの指導力を維持するためには、これを解決する必要があると述べています。
Mostafiz Uddinはバングラデシュアパレル取引所（BAE）の創設者兼CEOであり、デニムエキスパートリミテッドのマネージングディレクターです。
Bangladesh News/The Daily Star 20171128
http://www.thedailystar.net/opinion/can-bangladesh-keep-1497295
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