[Financial Express]バングラデシュの輸出志向の衣料品工場の大半は、この分野の最高貿易団体のいずれにも加盟しておらず、主に買い手からのコンプライアンス要件が少ないため、非伝統的な市場に製品を出荷している。
業界関係者によると、これらの「非会員」ユニットのほとんどは業務を下請けに出すが、その慣行は国内外で監視が不十分で、支払い不足、安全上の懸念、不正行為などさまざまなリスクが生じているという。
アパレルのオープン登録機関であるバングラデシュの地図（ミB）によると、約836の輸出志向の工場がバングラデシュ衣料品製造業者および輸出業者協会（BGMEA）にもバングラデシュニットウェア製造業者および輸出業者協会（BKMEA）にも登録されていない。
「しかし、これらの工場は生産量全体の80％以上を輸出している。この産業で重要な役割を果たしているにもかかわらず、見過ごされがちだ」と報告書は述べている。
ミBが調査したところ、約63.56パーセント、つまり525の非会員企業が非伝統的市場に製品を輸出している。
バングラデシュの既製服（RMG）産業の初のデジタルマップのサプライチェーン開示に取り組むミBは最近、全国に輸出志向のRMG工場が合計3,555あることを明らかにした。この数字は、実際の訪問と、2年間にわたるユニットの検証と検証を経て算出されたものである。
デジタルマップによると、2024年12月時点で3,555の工場のうち約2,720がBGMEAとBKMEAに所属している。
しかし、BKMEA元会長ファズルル・ホック氏は、非加盟ユニットの数に同意せず、836ほどにはならないと主張した。
しかし、多くの工場はBGMEAにもBKMEAにも加盟しておらず、ほとんどがアラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア、マレーシア、フィリピン、一部のアフリカ諸国などの市場で衣料品を販売する「非伝統的な」バイヤーに輸出していると彼は認めた。
「こうした買い手はコンプライアンスを必要としていない。大量の商品と低価格を求めているのだ」と同氏はファイナンシャル・エクスプレス紙に語った。
ホーク氏はまた、輸出業者がこれらの市場に製品を供給しているのは、競争力があるからだと述べた。「これほど多くの規制や要件に従わなければならないなら、もはや競争力がないかもしれない。」
同氏は、リスク要因があるため、当局はこうした輸出業者が市場にアクセスできるようにするかどうか決定する必要があると述べ、事件が起きれば業界全体に影響を及ぼすと説明した。
ホーク氏は、このような小規模工場が生き残り、事業を営むためには最低限のコンプライアンス基準が必要であり、その他のコンプライアンス問題も必要な支援によって維持されるべきだと考えている。
一方、バングラデシュ輸出促進局（EPB）のデータによると、EU、米国、英国、カナダを除く非伝統的市場へのバングラデシュの衣料品輸出は、25年度7月から1月の間に6.42％増加し、39億6000万ドルに達した。
この期間中、同国はEUへの輸出で118億1,000万ドル、米国への輸出で44億7,000万ドル、英国への輸出で25億5,000万ドル、カナダへの輸出で7億5,098万ドルの利益を得た。
日本、オーストラリア、インド、ロシア、韓国、中国、メキシコ、トルコ、南アフリカ、チリ、ブラジルなどの非伝統的市場への輸出は、2014～2015年度の39億ドルから2024年度には60億9,000万ドルへと大幅に増加しました。
2010～2011年度の非伝統的市場への衣料品輸出額はわずか18億7,000万ドルだった。
質問に対し、BGMEA元会長ファルーク・ハッサン氏は、非会員企業は何らかの規制の対象となり、BGMEA、BKMEA、またはバングラデシュ繊維工場協会（BTMA）のいずれかの会員になるべきだと述べた。
たとえ小規模であっても、さまざまな形の支援が受けられるように、最低限の規制を課す必要があると同氏は述べた。「そうすれば、インセンティブや買い手からのより良い価格など、さまざまな形の政府支援を受けられるようになるだろう」
「規制がなければ、異常事態が起きても誰もサポートできない。RMGは常に注目を浴びているため、最も苦しむのはRMGだ」と彼は指摘した。
ハッサン氏はまた、規制がなければ、不遵守、児童労働、賃金未払い、その他の合法的な給付の違反の申し立てに対処することも困難になると述べた。
しかし、このアパレル大手は、輸出向けの工場、主に登録工場では児童労働は行われていないと主張した。
「バングラデシュの衣料品部門における現代の奴隷制度と児童労働：リスクの記録と解決策の通知」と題された最近の調査では、児童労働、未払い賃金、安全上の懸念、虐待などの人権リスクは、輸出業者とつながりがあり、国際バイヤーに販売する下請け工場の方が、輸出工場自体よりも著しく高いことが明らかになった。
世界最大級の現代奴隷制研究者グループの一つであるノッティンガム大学の権利研究所と非営利団体グッドウィーブが共同で調査を実施し、先月経済協力開発機構（OECD）のサイドセッションで発表した。
「チッタゴンの既製服部門は政府と非政府組織（NGO）の両方からの監視が不足しており、下請け工場の増加につながっているため、ダッカと比較してチッタゴンの方がこうしたリスクは高かった」と調査は述べている。
バングラデシュの安価な労働力は、豊富な労働力と緩い規制枠組みと相まって、国際企業からの低価格と迅速な生産時間の要求によって主に駆動されるサプライチェーンにつながっていると報告書は述べている。
この動きにより間接調達の慣行が広まり、多くの労働者が、多くの場合は大規模な工場や代理店を通じて、間接的に外国ブランドに供給する工場で雇用されていると同社はさらに述べている。
下請けはバングラデシュの全体的な生産レベルを維持する上で重要な役割を果たしており、大規模な工場が繁忙期に突然増加する注文を効率的に処理することを可能にしていると報告書は付け加えた。
調査によると、RMG工場はブランドと直接取引したり、他の企業の下請けとして取引したり、あるいはその両方を行っている。
「大規模な正規工場が圧倒的に大量の注文や同時注文に直面した場合、比較的低コストの小規模工場、仲買人、または未登録の生産ユニットに生産の一部または全部を下請けする」と報告書は述べている。
ほとんどの場合、これらのユニットは完成した衣服全体を生産するわけではない。代わりに、大規模な正式な工場は、染色などの特別な設備を必要とする大規模なプロセス、またはラベルの縫製、刺繍、ボタンの取り付けなどの手作業を含む特定の作業を外注していると、調査では指摘されている。
「これらの間接（下請け）工場は最小限の監視しか受けておらず、非常に厳しい利益率で運営されていることも多い。規制の欠如により、搾取や安全違反のリスクが大幅に高まり、労働者は労働権侵害に対してより脆弱になっている」と報告書は指摘した。
同社はまた、季節的な需要次第では、混合請負工場に注文が殺到し、作業の一部を下請けに出すことになる可能性もあると指摘した。
調査によると、「多くの場合、買い手に見えるのは青い関係線だけで、あらゆる種類の下請けは未公開またはアクセスできないままであり、苦情処理や説明責任の仕組みにアクセスできない労働者に大きなリスクをもたらす」という。
書面による契約の締結に関しては、ダッカの下請け工場の調査対象労働者の53％、チッタゴンの調査対象労働者の58％が、書面による契約を結んでいると報告した。
全体的に、ダッカ大都市圏とチッタゴンの両地域の調査回答者の大半は書面による契約があると回答した。しかし、下請け工場の労働者の45％は書面による契約がないと回答したのに対し、輸出志向の工場ではわずか7.0％だったと調査は述べている。
「これは、正式な契約がないことが工場の所在地よりも、下請け業務の性質に密接に関係していることを示している」と付け加えた。
質問に対し、政策対話センター（CPD）の研究ディレクターであるコンダカー・ゴラム・モアゼム博士は、季節労働や下請け労働に加えて、ロシア、南アフリカ、南米などのさまざまな国で新たな傾向が生まれていると述べた。
そのトレンドとは、会員登録やコンプライアンスを必要としない電子商取引であると彼は述べた。
「デューデリジェンスは、世界的な衣料品サプライチェーンの追跡可能性を確保することを目的としており、大規模な企業には課題がないか、あるいは課題がほとんどない。しかし、下請け工場や非会員工場は、人権問題など、より大きな問題に直面することになるだろう」とモアゼム博士は述べた。
彼は、安全の問題だけでなく権利の問題にも対処できるよう、非加盟ユニットを最低限の基準の下に置くことを提案した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250303
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/most-non-member-apparel-units-ship-to-non-traditional-markets-1740937153/?date=03-03-2025
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