[The Daily Star]ベトナム旅行は、ユネスコ世界遺産のホイアンの魅力に触れなければ完結しません。2000年の歴史を持つこの街の隅々まで、まるでおとぎ話の世界にいるかのような雰囲気が漂います。

賑やかな海辺の街ダナンを後にし、まだ少し明るいうちにわずか30キロ離れたホイアンに到着した。ガイドのピピは何度も「ホイアン古都」と呼んでいたが、実際に足を踏み入れると、まさに「街」という言葉がぴったりだと感じた。田舎でもなく都会でもなく、その中間の静けさと魅力が感じられる場所だ。ベトナム語でホイアンとは「静かな集いの場」を意味し、街そのものと同じくらい詩的な名前だ。

太陽が地平線に沈む前に、提灯が次々と点灯し、赤、青、黄、緑の光の列が宝石を散りばめたように町を照らした。

ピピはダナンからバスで一緒に旅してきた私たちのグループのために夕食を手配してくれていた。日が沈んだばかりだったが、観光の前に早めの夕食は悪くない考えだ。ランタンの灯る迷路のような路地を抜け、ピピは私たちをレストランへと案内してくれた。そこには既に湯気が立つ料理が並べられており、芳醇な香りが食欲をそそった。最初は料理の種類の豊富さに圧倒されたが、すぐに好奇心が勝り、ベトナムの名物料理を少しずつ味わうのを我慢できなくなった。

夕食後、グループはそれぞれに散策に出かけました。娘と私は、ランタンの灯りにきらめく川辺まで歩きました。その光景は魅惑的で、船が優しく揺れ、水面に光が反射していました。

トゥボン川はベトナム中部を流れ、その支流であるホアイ川はホイアンの中心部を流れています。ホアイとは「記憶」を意味し、かつてこの地に最初の漁村を支えた川にふさわしい名前です。何世紀にもわたり、ホアイ川は貿易商たちの盛衰を見守り、ホイアンを東南アジアで最も活気のある港の一つにしました。

桟橋に近づくにつれ、提灯の数と船の数のどちらが多いのか、見分けがつかなくなった。短い交渉の後、私たちは小さな船の一隻に乗り込んだ。一隻の船はせいぜい5、6人乗りだった。エンジンが唸りを上げて動き出し、私たちは川を滑るように進んでいった。他の船の間をすり抜け、水辺で繰り広げられる静かな生活のリズムを眺めた。

さらに進むと、光る看板が目に留まりました。「ホイアン・メモリーランド」。明らかに観光客向けに作られた小島です。しかし、そこは魅力的で本物のようで、環境に配慮した雰囲気が漂っていました。

船旅の半ばで、船頭が地元の儀式に誘ってくれました。紙の船にろうそくを灯し、川に流すのです。周りの人たちも同じように、小さな揺らめく炎に願いを込めて川を流していました。娘と私はそれぞれ自分の紙の船を流し、何百もの船が水面に浮かび上がる様子を見守りました。忘れられない光景であり、いつまでも心に留めておきたい思い出です。

岸に戻ると、街は以前より活気に満ちていた。しばらく歩くと、すぐにシクロを見つけた。ベトナム独特の人力車だ。母国とは違い、ここではサイクロの乗り手が乗客の後ろでペダルをこぐ。簡単な交渉の後、私たちはシクロに乗り込んだ。そして、運転手は私たちをゆっくりと狭い路地へと運び、賑やかな店や値段交渉をする観光客の間を縫うように進んだ。しかし、あらゆる喧騒の中にあっても、古都はなぜか静かで魅惑的な魅力を保っていた。

夜のホイアンは、まるで時が止まったかのような雰囲気だった。店には絹のランタン、刺繍の服、木彫りの品が溢れ、バンに乗った行商人たちは、ベトナムの日常生活を捉えた土産物や工芸品を売っていた。ベトナムを象徴するシクロや、日差しを遮る円錐形の帽子「ノンラー」をかぶった人々が、バンに積まれた小物から全国の店やギャラリーまで、至る所で見かけられた。土産物屋の合間には、新鮮な果物や野菜を売る小さな市場が立ち並び、近くのカフェからは焙煎されたコーヒー豆の芳醇な香りが漂っていた。

まるでおとぎ話から飛び出してきたかのような街でありながら、慎ましい住民たちの努力に気づかずにはいられない。ホイアンは15万人の住民の労働力によって栄え、彼らの生活は観光産業を中心に回っている。彼らの服装は地味ではなく、質素で慎ましやかだった。それは、静かで勤勉な人々の暮らしぶりとよく似ている。

シクロを終え、私たちは再び歩き始めた。その時までに街の様相は一変し、すべてのランタンが輝き、空気は活気に満ち溢れていた。ホイアンは、月明かりの下で王国が目覚めるというベンガルの古い物語「タクマール・ジュリ」の世界のようだった。

町のいたるところに歴史が息づいています。かつてインドネシアのジャワ島から移住してきたチャム族の故郷であったホイアンは、後に彼らの支配下で交易の中心地となりました。チャム族はヒンドゥー教を信仰し、10世紀までにはアラブの商人がこの地域にイスラム教をもたらしました。1471年にはベトナム人が支配権を握り、その後数世紀にわたり、日本、中国、ヨーロッパの商人が絹、香辛料、陶磁器を交易するためにこの地を訪れました。ヨーロッパ人はホイアンを「ファイフォ」と呼び、中国人と日本人はしばしば第二の故郷とみなしました。これらの文化の影響は、ベトナムのクアンナム省にあるこの町に染み付いた木造建築、瓦屋根、そして活気に満ちた文化の中に、今もなおはっきりと感じられます。

路地から路地へと歩き回ると、店や住宅として再利用された古い建物に人々が行き交っていました。ベトナム名物の卵と塩のコーヒーを出すカフェ、レストラン、土産物店が路地沿いに並び、買い手、売り手、そして値切り交渉をする人々の会話は夜遅くまで続きました。私たちは偶然、本棚に本を積んだバンに出会いました。通りすがりの人々は、本を読んだり、手に取ったり、読みたいと思ったら読んだりしていましたが、店員は見当たりませんでした。

大きな窓、ブーゲンビリアの低木、そして1階か2階建ての家々が並ぶ、過ぎ去った時代の家々が立ち並ぶ通りを散策していると、懐かしさを感じずにはいられませんでした。もちろん、あらゆる色とデザインの絹や紙でできたランタンが各家に飾られ、木々の枝の間から揺らめいていました。しかし、私たちを本当に魅了したのは、街中に点在する黄色い壁の家々でした。これらの家々は、黄金色に染まった路地を明るくするだけでなく、実用的な役割も果たしていました。黄色の塗料は熱を吸収しにくく、ベトナムの熱帯気候でも室内を涼しく保つからです。ベトナム文化において、この色は喜び、繁栄、そして幸運の象徴でもあります。これらの印象的な家々を眺めていると、フィンセント・ファン・ゴッホの「黄色い家」を思い出さずにはいられませんでした。

町の古い家屋、寺院、そして通りは、厳格な法律によって熱心に守られてきました。ホイアンは、開発と進歩の名の下に過去を破壊し尽くすのではなく、歴史と伝統を住民の日常生活に織り込むことを選びました。それは、より静かで騒がしくない世界を垣間見るだけでなく、現代生活の混沌から逃れる貴重な休息の場でもあります。

ホテルに戻る頃には、街はまだ明るく輝いていた。川面は漂うろうそくの灯りで揺らめき、空気は魔法にかけられたようだった。「平和な出会いの地」ホイアンは、人々や文化だけでなく、記憶と光が出会う場所として、その約束を果たしたのだ。

写真：AFP、カーマ・マフムード


Bangladesh News/The Daily Star 20251121
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