[Financial Express]調査結果によると、米国のファッション企業は、トランプ政権による関税の引き上げと政策の不確実性により、中国への依存をさらに減らす計画だ。
調査では「驚くことではないが、多くの米国の大手ファッション企業は、トランプ政権の関税引き上げにより調達コストが上昇し、企業の利益率が下がったと懸念を表明した」としている。
「こうした影響を緩和するため、ほとんどの企業は『中国へのエクスポージャー』をさらに減らし、地理的に分散した調達基盤を維持し、調達と出荷の柔軟性を優先する計画だ」と同社は述べた。
中国からの米国製衣料品輸入に対する関税率の引き上げと両国間の戦略的競争の激化を受け、米国の大手ファッション企業の多くは中国からの衣料品調達を1桁にまで削減し、場合によっては完全に中国から撤退する計画だと付け加えた。
しかし、地元の輸出業者は、エネルギー危機やその他の物流関連の障壁などの国内問題に対処すれば、バングラデシュには競争力を持ってシフトする可能性のある作業注文を獲得する能力があると述べ、ビジネスチャンスを見出している。
デラウェア大学のファッション・アパレル研究教授であるシェン・ルー博士は、2025年5月中旬から6月の間に行われた米国の大手上場ファッション企業約25社の最新の収支報告の入手可能なデータと記録、および今年第1四半期の企業業績を分析した。
この調査は、トランプ政権の関税引き上げが米国のファッション企業の衣料品調達慣行に与える影響を調査することを目的としていた。
現在の政策環境によって米国企業が西半球からの衣料品調達を拡大する動機が生まれ、ましてや新たな長期投資を行うことが促進されたという明確な証拠は見つからなかった。
一方、米国のファッション企業は、広範囲にわたる小売価格の値上げを通じてコスト増加のすべてを消費者に転嫁しないという戦略的な価格設定アプローチを採用している。
地理的に多様な調達基盤を維持することは、関税の上昇や継続的な政策の不確実性の影響を軽減するための、米国のファッション企業にとって依然として一般的な戦略です。
企業は特に、「一つのバスケットに卵をたくさん入れる」ことを避け、単一の供給国への依存を制限するつもりだ。
質問に対し、プラミー・ファッションズ社のファズルル・ホック社長は、米国が現在一律10％の追加関税を課している状況下で、バングラデシュには計り知れない可能性があると述べた。
同氏は、バングラデシュが効率性と生産能力の向上により、特に付加価値品目において業績を伸ばせば、輸出は増加するだろうと述べた。
しかし、バングラデシュニット製品製造輸出業者協会（BKMEA）の元会長でもあるホック氏は、地元で生産される衣料品の新規注文価格は上昇する一方で、買い手が提示する実質価格はさらに下落するだろうと述べ、これが課題となっている。
また、インドはバングラデシュにとって新たな競争相手となる可能性がある。
困難にもかかわらず、中国から移行した注文は国内に入る可能性があるが、エネルギー危機、銀行金利の高騰、効率性の低さ、インセンティブの削減といった既存の国内問題を抱えるバングラデシュがどの程度チャンスを掴めるかは疑問が残る。
輸出業者らによると、平均すると地元の供給業者は米国の強化関税（追加10％）の50％のコスト負担を負わなければならず、3か月の猶予期間は7月9日に終了する。
スパロー・グループのマネージング・ディレクター、ショボン・イスラム氏は、ここ数カ月の欧州連合（EU）と米国への衣料品輸出の伸びは、中国からの受注シフトで恩恵を受けている国の一つがバングラデシュであり、インドとパキスタンに続いていることを示していると述べた。
同氏は、シフトのより大きな部分を獲得する可能性が高いとも述べ、バングラデシュは依然として主に付加価値製品や人工繊維（MMF）の原材料を輸入に依存しているため、将来的にシェアを獲得できるかどうか疑問視している。
特にMMFやその他の高付加価値品目など、生産能力を増強するための新たな投資はないと彼は指摘した。
イスラム氏は、金融引き締めやエネルギー不足などにより、衣料品メーカーがこれまで銀行から受けてきたような必要な資金援助を受けられれば、成長率はさらに高まる可能性があると述べた。
同氏は、米国が新たな関税に対してどのような措置を講じているのか、あるいは今後講じる予定なのかについて政府から明確なメッセージがないため、輸出業者は7月9日以降何が起こるのか全く分からないと主張した。
さらに、春のシーズンの作業注文の約15％が保留になっており、クリスマスシーズンを中心にホリデーシーズンの注文は10％減少したと彼は語った。
そのため、この点に関してバイヤーと意思疎通ができなかったと彼は指摘した。スクエアデニムのオペレーションディレクター、サイード・アフマド・チョウドリー氏は、中国からの移行注文をバングラデシュがどれだけ獲得できるかについて懸念を示し、ベキシムコ、ナッサ、マフムードといった垂直統合型企業グループの閉鎖により、バングラデシュは相当量の生産能力を失ったと述べた。
同氏は生産能力の増強を強調し、多くの工場、特にバルカとガジプールにある繊維工場はエネルギー供給不足のため生産能力をフルに活用できていないと述べた。
同氏はさらに、主に「弱い銀行」と関係を持つ工場は依然、信用状（LC）の開設に苦労しており、インフラやその他の物流上の問題により、最終的にリードタイムの増加につながっていると付け加えた。
データによれば、2013年の米国市場における中国のシェアは37.7％だったが、2023年には21.3％に減少した。
一方、バングラデシュのシェアは2013年の6.0％から2023年には9.0％に上昇した。
ベトナムは2023年に米国アパレル市場のシェアを17.8％獲得し、2013年の10％から増加した。インドのシェアは2013年の4.0％から2023年には5.8％に上昇した。
カンボジアとパキスタンのシェアは2023年にはそれぞれ4.3％と2.6％となり、2013年にはそれぞれ3.2％と1.9％であった。
Munni_fe@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20250701
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/us-fashion-cos-plan-further-china-dependency-cut-study-1751304611/?date=01-07-2025
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